Lịch sử thương hiệu Armin strom

                                                                    1934

Armin Strom, là tên của nhà sáng lập, sinh năm 1938 tại Lotzwil ở Canton Bern. Sau đó ông được đào tạo chế tác đồng hồ trước khi đi vào thành lập thương hiệu Armin strom để có được kinh nghiệm kinh doanh độc lập đầu tiên của mình trong Lotzwil và St Moritz.

1967

Creations từ Burgdorf

Anh mở cửa hàng chuyên đồng hồ riêng của ông ở thành phố cũ của Burgdorf. Bên cạnh việc bán và khôi phục đồng hồ anh sớm bắt đầu để tạo ra đồng hồ của riêng mình tại hội thảo sau salesrooms.

1981

Các kiệt tác đầu tiên

kiệt tác đầu tiên của ông là một mẫu đồng hồ bỏ túi bằng vàng với một phong trào tay khắc và quay số bằng lapis lazuli xanh bóng. Với tài khéo tay đặc biệt của mình và tình yêu của các chi tiết, các thợ đồng hồ tham vọng sớm quyết định chuyên về nghệ thuật skeletonizing.

1983

Nghệ thuật skeletonizing

Armin Strom thiết lập về làm phong trào đồng hồ skeletonized với sự chăm sóc tối đa. Các thành phần còn lại được chạm khắc và trang trí với sự quan tâm tỉ mỉ đến từng chi tiết trước khi được lắp vào trường hợp quý. Chỉ hiển thị trong cửa hàng cá nhân của mình để bắt đầu với, trong các năm tiếp theo rất sáng tạo của ông có thể đã được ngưỡng mộ tại Watch quốc tế có uy tín và sức Fair ở Basel.

1991

Sách kỷ lục Guinness

mô hình của người phụ nữ này bước vào Sách kỷ lục Guinness là chiếc đồng hồ tay skeletonised nhỏ nhất. Hôm nay nó vẫn vượt trội trong phong cách và kích cỡ.

Trong những năm 1990 ông nổi tiếng và ca ngợi quốc tế đã đưa ông đơn đặt hàng lớn từ các công ty đồng hồ uy tín mà ông đã đi vào để làm cho gầy một số series bằng tay.

2006

Đầu tư cho tương lai

Hiện tại công ty TNHH được thành lập. Nhu cầu đối với đồng hồ được thực hiện bởi doanh nghiệp truyền thống này tiếp tục phát triển. Các thương hiệu được phát triển hơn nữa trên cơ sở của một chiến lược thuyết phục. phát triển kinh doanh bền vững và chiến thắng thị trường mới đòi hỏi đầu tư tài chính hơn nữa, cùng với sự phát triển của các bộ sưu tập mới.

2008

Trong nhà Máy đồng hồ

Serge Michel, chủ sở hữu, và Claude Greisler, giám đốc, bây giờ xây dựng được sản xuất. các khoản đầu tư mục tiêu trong các máy móc thiết bị sản xuất mới nhất cho phép các công ty trẻ để đạt được tăng độc lập từ các nhà cung cấp bên ngoài. Mục đích là để tồn tại như là một cơ sở sản xuất ở bên phải của riêng của nó và xây dựng phong trào đồng hồ phát triển trong nhà từ một hình vuông.

2009

Khánh thành sản xuất

Các khoản đầu tư mới đã được theo sau trong tháng mười một của việc trình bày đầu tiên có tầm cỡ trong nhà, ARM09. Đại tự do để đưa ra quyết định với các tuyến đường ra quyết định tương ứng ngắn cũng mang lại sự linh hoạt cần thiết và cơ hội để tiếp cận nhanh chóng với thị trường.

2010

Truyền thống tái giải thích

Trình bày các bộ sưu tập Một tuần với phong trào tay vết thương ARM09 tại Baselworld. Loạt bài này là hiện thân của phong cách hiện đại của phong trào kết thúc mà không bỏ qua các giá trị truyền thống quan trọng. đồng hồ truyền thống của skeletonizing Armin Strom của cuộc sống trên trong một hình thức hiện đại trong những chiếc đồng hồ với kiến ​​trúc phong trào đặc biệt của họ.

2011

Racing trên cổ tay

Trình bày các bộ sưu tập Racing. các thành phần riêng lẻ được làm từ khối động cơ của một chiếc xe đua F1. Giao từ Anh, vật liệu được nấu chảy trong một xưởng đúc nghệ thuật nhỏ ở St. Gallen và lăn ra; các thành phần chuyển động đồng hồ sau đó được xay từ các tấm thành phẩm nhỏ của kim loại.

2012

Các tourbillon đi trên một tour du lịch thế giới

Việc sản xuất đồng hồ tại tham gia vào vòng tròn cao độc quyền của các thương hiệu đồng hồ mà phát triển và sản xuất tầm cỡ tourbillon riêng của họ trong nhà. Các tourbillon của phong trào ATC11 đồng hồ mới có tính năng pallet đặc biệt trong 18 carat vàng trắng cũng như các thiết kế độc quyền của sự cân bằng và giây bánh răng trên lùm cây cùng. Các tourbillon được đặt trên màn hình trong một "Coffret" độc quyền trên một tour du lịch thế giới trong tháng Mười Một.

2014

Một giấc mơ trở thành hiện thực

Với tay khắc Một tuần Skeleton, Armin Strom làm giấc mơ sáng lập của nó trở thành sự thật: tạo ra một chiếc đồng hồ bộ xương được sản xuất hoàn toàn tại cơ sở sản xuất riêng của hãng.

Skeleton tinh khiết Bộ sưu tập tiếp theo trong tháng Mười Một. Các tấm đáy được tăng cường bởi lớp phủ 3D-PVD; tàu và thùng đi cầu được mạ rodi hoặc rutheni trong các bộ phận mạ điện trong nhà.

http://pure.arminstrom.com/

2015

Giải thưởng thiết kế RedDot

Tại cuộc thi năm 2015, giải thưởng thiết kế Red Dot Quốc tế, Skeleton Nước uống tinh khiết đạt được một giải thưởng cho sự xuất sắc trong thiết kế sản phẩm. Chiếc đồng hồ này được làm bằng thép không gỉ đã đoạt giải thưởng trong "Watch" thể loại.

~coppy~

Lịch sử thương hiệu Audemars Piguet

Logo

Audemars Piguet bắt đầu vào năm 1875. Trong thời gian đó, thợ đồng hồ Jules Audemars 23 tuổi và đối tác trong tương lai Edward August Piguet, chỉ 21 tuổi, gặp nhau trong Vallee de Joux. Cả hai đã học được thương mại của thợ đồng hồ sau khi hoàn thành trường công lập ở thành phố quê hương của họ Lê Brassus bằng cách đào tạo ở băng ghế dự bị và trở về Vallee de Joux để tìm việc làm trong ngành công nghiệp sản xuất đồng hồ ở địa phương. Jules Audemars đã sớm trở thành thợ đồng hồ chính trong việc sản xuất phụ kiện cho máy đồng hồ. Edward August Piguet tìm việc làm của một "repasseur" (một thợ đồng hồ tổng thể và là người thực hiện các quy định cuối cùng về đồng hồ). Ngay sau khi cuộc họp của họ vào năm 1875, hai thơ đồng hồ tài năng quyết định kết hợp tài năng của mình và thành lập công ty một ngày nào đó sẽ được biết đến tên là Audemars, Piguet et Cie.

Hầu như ngay từ đầu, Audemars phụ trách sản xuất và bên kỹ thuật, trong khi đối tác của ông Piguet tập trung vào bán hàng. Quan hệ đối tác của họ tuy nhiên không phải là một thành công ngay lập tức. Trong thực tế, nhãn hiệu Audemars Piguet đã thậm chí không đăng ký cho đến 1882. "sáng lập chính thức" của công ty đã không diễn ra cho đến năm 1889. Tuy nhiên, Audemars Piguet Cie và các cộng sự đã trở thành nhà sản xuất đồng hồ lớn thứ ba ở bang Canton of Vaud. Cả hai người này đã cố ý chuyển trọng tâm của họ trong việc sản xuất đồng hồ chất lượng cao, phức tạp, và đồng hồ siêu chính xác.

Sau khi thành lập chính thức vào năm 1889, một văn phòng chi nhánh được xây dựng tại Geneva và các đối tác quyết định sản xuất tất cả các phụ kiên đồng hồ riêng của họ và lắp ráp những chiếc đồng hồ hoàn thành trong chính công ty của họ. Điều này cho phép công ty duy trì kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt đối với sản phẩm của họ và kết quả là, chỉ có sản phẩm có chất lượng cao nhất mới cho xuất xưởng. Trong thời gian ngắn, rất nhiều công ty bán lẻ nữ trang, đồng hồ lớn nhất và nổi tiếng nhất đặt đồng hồ từ Le Brassus.

Chiếc Grande Complication

Điều thú vị là giữa năm 1894 và 1899, chỉ có 1.208 đồng hồ được sản xuất. Trong số này đã có một số các đồng hồ phức tạp nhất chưa từng được thực hiện đã ra đời bao gồm các series đồng hồ huyền thoại "Grande Complication ", những series này ngày hôm nay vẫn đang được sản xuất. Ngoài việc chỉ thời gian thông thường, một chiếc đồng hồ "Grande Complication", có chức năng chuông gõ lặp lại phút(Minute Repeater), lịch vạn niên, và chronograph.

Vào khoảng cùng thời gian đó, các hoạt động bán lẻ ở Geneva và London đã được chuyển thành dịch vụ đầy đủ , vừa bảo trì vừa lắp ráp chế tạo đồng hồ.Audemars Piguet phát động một dự án để phát triển một chiếc đồng hồ vô cùng phức tạp mà nó sẽ mất sáu năm, đến năm 1920, AP sản xuất liên tục trước khi đồng hồ có thể được gửi nhập khẩu đến Guignard & Golay ở London.

Chiếc đồng hồ được đặt câu hỏi là một chiếc đồng hồ bỏ túi với hai mặt số và tourbillon với cơ chế một phút. Là một đồng hồ Tourbillon, mặt số đôi Lepine này, đồng hồ vàng, bao gồm một bộ Minute Repeater, một chronograph với 60 phút và môt hiển thị 12 giờ , lịch vĩnh viễn với hiển thị "nhảy" vào lúc nửa đêm, màn hình hiển thị của chu kỳ năm nhuận, moon phase ( thời khắc và các giai đoạn của mặt trăng), và hiển thị dự trữ năng lượng(power reserve display). Mặt số thứ hai cho thấy một 24 giờ bổ sung dựa trên những giờ thiên văn, di chuyển một bộ kim độc lập. Một hệ thống đặc biệt kết nối với bộ chuyển động này làm cho nó có thể xem các thay đổi trên bầu trời London tại bất kỳ thời gian trong ngày hay đêm, thông qua hình bầu dục ở mặt số phía sau.

Bầu trời này được đại diện bởi 315 ngôi sao khắc trên một tấm vàng, tráng men màu xanh lam. Các ngôi sao, với những tên thích hợp, tất cả được thấy rõ ràng.

Thật không may, nó là chiến thắng cuối cùng cho đối tác sáng lập. Audemars qua đời vào năm 1918. Năm sau, Edward Piguet qua đời. Sau cái chết của hai người sáng lập, Audemars Piguet vẫn tiếp tục phát triển thịnh vượng, xây dựng cột mốc kỹ thuật với việc tạo ra đồng hồ Minute Repeater nhỏ nhất thế giới , có đường kính chỉ 15,8 mm; Hunter Model đầu tiên với kim dây nhảy với barometer (dụng cụ đo áp suất môi trường), quarter repeater (chuông gõ mỗi 15 phút), kim giây độc lập. Vào năm 1925, lại lần đầu tiên, một đồng hồ bỏ túi mỏng nhất thế giới ra đời đo chỉ 1,32 mm.

Năm 1928 AP phát triển đồng hồ pocketwatch skeletonized đầu tiên trên thế giới . Cho đến bây giờ, Audemars Piguet đã được coi là một trong những nhà sản xuất đồng hồ tốt nhất, đẳng cấp nhất trên thế giới. Kinh doanh đã bùng nổ, cũng như nền kinh tế thế giới đã bùng nổ.

Ngày nay, Audemars Piguet là một trong những nhà sản xuất đồng hồ uy tín nhất trên thế giới, mặc dù thành công to lớn của công ty, đồng hồ vẫn làm bằng tay theo cách cổ điển - làm từng cái một. Ngày nay, cùng với Patek Philippe và Vacheron Constantin, AP được coi là một trong "bộ ba lớn" là một trong những đồng hồ tốt nhất, danh tiếng và đẳng cấp nhất trên thế giới.

=================================================



AUDEMARS PIGUET – NGHỆ THUẬT CHẾ TÁC ĐỒNG HỒ QUÝ TỘC

Bạn sẽ nghĩ gì khi nhắc đến thương hiệu Audemars Piguet?

Nếu như mẫu Royal Oak và Royal Oak Offshore là câu trả lời thì bạn vẫn chưa hiểu hết về thương hiệu đồng hồ độc lập này bởi vì câu chuyện của Audemars Piguet vẫn chưa đến hồi kết. Royal Oak chỉ minh họa được một phần sức mạnh của Audemars Piguet. Sự táo bạo và cách tân của hãng trong nghệ thuật chế tác đồng hồ được thể hiện qua mẫu Royal Oak Offshore Forged Carbon cũng là một ví dụ khi nó được chế tác từ những chất liệu ngược lại với truyền thống như dùng carbon đã được gia cường để làm vỏ và ceramic để làm ổ chân kính.


Phải thừa nhận rằng, bộ sưu tập Royal Oak là một phần không thể thiếu trong lịch sử hình thành của Audemars Piguet. Bộ sưu tập kinh điển này không những làm cho các quốc gia ở Châu Âu ngưỡng mộ mà còn làm cho Singapore, Hongkong, Malaysia tôn sùng khi nó được ra mắt vào năm 1972.


Vấn đề ở đây là Audemars Piguet được thành lập vào năm 1875, khoảng một thế kỷ trước khi bộ sưu tập Royal Oak ra đời. Vậy yếu tố nào sẽ là câu trả lời thuyết phục cho việc nhận thức về thương hiệu?


Nhìn vào những chiếc đồng hồ lịch sử đầu tiên, chắc chắn ta sẽ có được các câu trả lời. Mẫu Chronograph Jules Audemars, ra mắt năm 2009, là một ví dụ. Nhìn chung, bộ sưu tập Jules Audemars là dòng sản phẩm truyền thống hơn, cổ điển hơn với vỏ hình tròn đặc trưng gợi nhớ lại những mẫu đồng hồ của hãng đã sản xuất trong những năm 1920.


Hiện đại hơn sẽ là mẫu Chronograph Tourbillon Skeleton Jules Audemars của năm 2009. Ánh mắt của bạn sẽ hướng tới vẻ đẹp tuyệt mỹ mà cơ cấu chuyển động xuyên thấu cho phép ta chiêm ngưỡng các kim giờ, phút làm bằng thép oxy hóa xanh, Calibre và Tourbillon sống động bên trong cơ cấu chuyển động cơ học này.


Cơ cấu chuyển động xuyên thấu hấp dẫn khi chúng lột tả sự sống bên trong của một chiếc đồng hồ đeo tay cơ học. Nhưng điều gì khiến một cơ cấu chuyển động xuyên thấu hấp dẫn hơn khi quan sát? Câu trả lời nằm đằng sau các chi tiết được trang trí và đánh bóng khác nhau.


Hãy quan sát cẩn thận mẫu Jules Audemars Tourbillon Chronograph có vài đường ngắt được nhìn thấy trong thiết kế của cơ cấu chuyển động. Hãy thử nhìn những góc nhọn ở các gờ hoặc phần hông của các chi tiết, bạn sẽ thấy hầu như mỗi góc hay mỗi gờ đều được đánh bóng, vẻ đẹp hoàn hảo đến từng chi tiết của bộ chuyển động mang lại một cảm giác thật dễ chịu cho người đeo.

Cơ cấu chuyển động phức tạp xuyên thấu sẽ hấp dẫn hơn nhiều khi bạn tận mắt nhìn sự sống hoạt động nhịp nhàng qua mẫu Jules Audemars Skeleton Minute Repeater & Jumping Hour bổ sung cho vẻ đẹp tổng thể và hoàn hảo. Trong định nghĩa của Audemars Piguet về một chiếc đồng hồ phức tạp, cơ cấu chuyển động ít nhất phải tích hợp các tính năng ví dụ như lịch vạn niên, tourbillon hoặc đồng hồ điểm chuông định kỳ. Những tiêu chuẩn cao như vậy minh họa cho sự tinh thông về thuật chế tác đồng hồ kỹ thuật của thương hiệu. Khi hoàn thiện, một số góc, cạnh, các chi tiết siêu nhỏ sẽ chỉ có thể được đánh bóng bằng tay vì không máy móc nào có thể thực hiện được nhiệm vụ đó, và Audemars Piguet Manufacture vẫn tin rằng những chiếc đồng hồ phức tạp của Haute Horlogerie hay còn gọi là thuật chế tác đồng hồ cao cấp bắt buộc phải được trang trí thủ công vì hoàn thiện công nghiệp là một điều tối kỵ. Giám đốc Kỹ thuật của hãng, Giulio Papi cho biết: “Có sự khác biệt rất lớn về thời gian và chi phí giữa hoàn thiện thủ công và hoàn thiện công nghiệp, nó có thể chiếm tới một phần ba giá trị của chiếc đồng hồ”.

Audemars Piguet Royal Oak Leo Messi Limited Edition


Sự hoàn thiện thủ công nằm trong gen di truyền DNA của hãng được lưu truyền qua ông tổ Jules-Louis Audemars và Edward-Auguste Piguet. Sẽ thật ngạc nhiên khi bạn biết rằng Jules Audemars đã khởi nghiệp là một thợ hoàn thiện thủ công ngay sau khi hoàn tất thời gian học nghề của ông.


Những người thợ hoàn thiện thủ công thời đó được xem như “nhà quý tộc của các thợ chế tác đồng hồ” vì những người “thợ hoàn thiện” phải chịu trách nhiệm cho tính chính xác của một chiếc đồng hồ khi ráp đặt các chi tiết quan trọng vào bộ chuyển động của những mẫu đồng hồ chronograph, đồng hồ lịch vạn niên hay đồng hồ điểm chuông định kỳ. Các chi tiết này được ghi lại qua các di chỉ của Audemars Piguet qua các tác giả như Gisbert Brunner, Christian Pfeiffer-Belli và Martin K. Wehrli.


Edward-Auguste Piguet được đào tạo về thuật chế tác đồng hồ từ nhiều nhà chế tác đồng hồ bậc thầy khác nhau ở vùng Vallée de Joux và ông cũng trở thành một trong những nhà quý tộc của thuật chế tác đồng hồ. Tâm đầu ý hợp, Jules Audemars và Edward-Auguste Piguet đã cùng nhau thành lập Audemars, Piguet & Compagnie từ năm 1875 với mục tiêu sản xuất và chế tác những chiếc đồng hồ tinh xảo đi vào lịch sử.


Khi đề cập về sự tinh thông kỹ thuật của hãng, mẫu đồng hồ Jules Audemars với bộ thoát Audemars Piguet đánh dấu cột mốc lịch sử quan trọng trong lần ra mắt năm 2009 khi vinh dự là cơ cấu chuyển động đập nhanh nhất, hoạt động với tần số 43.200 lần dao động mỗi giờ (Đa số những chiếc đồng hồ cơ học hoạt động với tần số là 28.800 lần dao động mỗi giờ).


Ngoài độ chính xác được cải tiến do nhịp đập nhanh hơn, chiếc đồng hồ đột phá này còn kết hợp bộ thoát Audemars Piguet lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 2006 với khả năng chịu sốc cao, hiệu suất được tăng cường không cần dầu bôi trơn trên các cần gạt thanh truyền con lắc.


Đừng nhầm lẫn cơ cấu chuyển động này với cơ cấu chuyển động xuyên thấu, nó là một mặt số hình lưới trong đó những bộ phận nhất định ví dụ như bánh răng cân bằng được để lộ ở phần hông của mặt số. Tuy nhiên, đây có thể là hình ảnh thu nhỏ của sự tinh thông trong thuật chế tác đồng hồ và hoàn thiện thủ công chỉ là con số rất nhỏ mà các nhà sản xuất cùng thời không thể nào đạt được.
~coppy~

Thương hiệu URWERK

URWERK là một thương hiệu đồng hồ đoạt giải thưởng có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ, được biết đến với thiết kế tiên phong của nó và chỉ dẫn mới và các biến chứng. URWERK được thành lập vào năm 1995 bởi anh em thợ đồng hồ Felix và Thomas Baumgartner và nghệ sĩ Martin Frei (Thomas Baumgartner còn lại trong năm 2004). Họ trình bày chiếc đồng hồ đầu tiên của họ với Viện thợ đồng hồ độc lập (AHCI) tại Baselworld vào năm 1997. Bộ sưu tập URWERK đã phát triển bao gồm một số series của chiếc đồng hồ bao gồm 110, 103, 200, 1001 và LAB. UR-110 đã được trao giải thưởng cho "Thiết kế tốt nhất Xem [1] tại 2011 Grand Prix d'Horlogerie de Genève. URWERK cũng tạo ra Opus V cho Harry Winston.

NameEdit

Tên URWERK là một lối chơi chữ từ Đức 'Uhrwerk', nghĩa là 'đồng hồ'. Các 'Ur' trong tên URWERK chỉ tới những thành phố ancientSumerian Ur nơi hơn 6.000 năm trước đây người sử dụng sundials khổng lồ để đo thời gian; các 'WERK' đề cập đến danh từ Đức das Werk 'nghĩa là' làm việc 'hoặc' sáng tạo '.

CollectionsEdit

Chiếc UR-103T Mexico Fireleg

UR-103: Các UR-103 có tính năng quay vòng vệ tinh biến chứng URWERK, với bốn vệ tinh vòm lưu trữ số ba giờ mỗi. Trên mặt sau của vụ án là một bảng điều khiển với các chức năng: báo nguồn dự trữ, 15 phút và 60 giây quay cho thiết lập thời gian chính xác và vít điều chỉnh tốt.

Chiếc UR-110-PTH

UR-110: Các UR-110 hiển thị thời gian ở phía bên phải của đồng hồ vì vậy thời gian có thể dễ dàng nhìn thấy dưới một túi hơi. Các xoay giờ vệ tinh biến chứng vệ tinh và được gắn trên bánh răng hành tinh và làm theo một đường thẳng đứng chia độ từ 0 đến 60 phút trong một chuyển động đi xuống. Các tính năng khác bao gồm "Day / Night" và các chỉ số "Oil Change" cũng như giây nhỏ. Ngày trở lại, hệ thống lên giây tự động được quy định bởi các tua bin khí kép.

Chiếc UR-202

UR-202/203: Các UR-202/203 sử dụng các biến chứng URWERK vệ tinh chữ ký. Lần này telescopic phút tay, hoạt động thông qua ba quỹ đạo và vệ tinh xoay giờ, điều chỉnh độ dài của họ để theo ba vectơ (0-14, 15-44, 45-60) báo hiệu phút. Sự trở lại của UR-202 có hệ thống quanh co quy định bằng cách nén khí sử dụng tua-bin nhỏ. UR-202 có sẵn bằng vàng đỏ, vàng trắng, đen PE-CVD bạch kim và Altin. Trường hợp của UR-202 phiên bản Speciale có trang trí nghệ thuật khắc bởi Jean-Vincent HUGUENIN trong khi UR-202S, bằng thép hoặc Altin, có dây đeo bằng kim loại.

Chiếc UR-210 AlTiN

UR-210: Các UR-210 có tính năng chỉ số đầu tiên 'quanh co hiệu quả nhất thế giới, [3] mà hiển thị những quanh co hiệu quả trong vòng hai giờ cuối cùng vì vậy mà người mặc biết nếu chúng được thêm hoặc trừ đi năng lượng từ những chuyển động cơ tự động cuộn dây. Ngày trở lại là một cuộn dây công tắc chọn hiệu quả cho phép người dùng điều chỉnh hiệu quả quanh co của các cơ chế cuộn dây bằng cách thay đổi số lượng nén trong các tua-bin khí nhỏ.

Chiếc UR-1001 Zeit Device

UR-1001: Các UR-1001 Zeit Device là URWERK của đồng hồ bỏ túi đầu tiên và có 10 biến chứng và chỉ định: giờ truyền hình vệ tinh, phút ngược dòng, chỉ số ngày / đêm, giây chạy, chỉ số dự trữ năng lượng, xoay tháng lịch vệ tinh hiển thị ở bên quay số cộng ngày, chỉ thay dầu, chỉ 100 năm và chỉ số 1000-năm trên màn hình hiển thị trở lại. Các AlTiN UR-1001 Zeit Device là một phiên bản giới hạn của tám miếng thép AlTiN được điều trị với các nguyên tố titan.

Chiếc UR-CC AlTiN

LAB: Bộ sưu tập bao gồm các LAB UR-CC1, có giờ nhảy vàng và phút ngược dòng trên nền than đen tại 06:00. Giờ và phút di chuyển tuyến tính và song song từ trái sang phải. Giây được chỉ định tại 12:00 thông qua một đĩa quay cung cấp cho cả một kỹ thuật số và màn hình tuyến tính. Nhìn thấy thông qua một cửa sổ ở phía bên của vụ án là Rotor Fly phanh hệ thống hấp thụ sốc khí nén tự động cuộn dây, trong đó giảm thiểu rotor và cơ chế mòn và hư hỏng từ cú sốc và Launch movements.T2007 cực của mô hình đồng hồ mới nhất của họ "201" tại Geneva Hội chợ . Thời gian trên "201" được hiển thị bằng cách sử dụng bàn tay phút kính thiên văn hoạt động giữa ba quỹ đạo thông qua và quay vòng vệ tinh giờ. Các tay phút kính thiên văn chính xác điều chỉnh độ dài của họ để theo ba vectơ đánh dấu phút: 0-14, 15-44, 45-60. Extended, họ cho phép 201 để hiển thị thời gian qua một lớn, quay số dễ đọc. Rút lại, họ cho phép cho một trường hợp có kích thước rất mặc, do đó cung cấp cho người mặc với cả hai khả năng.

CollaborationsEdit

Opus V cho Harry Winston. Bài trình bày của UR-103 tại Baselworld 2003 tăng hồ sơ URWERK của, thu hút sự chú ý của Harry Winston Đồng hồ hiếm, ví dụ. Ngay URWERK được yêu cầu tạo V Opus cho Harry Winston, bắt đầu phát triển vào năm 2004. Nó đã được trình bày một năm sau đó. Opus V kết hợp màn hình hiển thị giờ chữ ký URWERK với ba khối xoay trang trí với con số trên mỗi bên để chỉ giờ với một đường thẳng đứng và arced đánh dấu 0-60 ở phía bên trái của quay số để chỉ phút. Opus V có một chỉ số dự trữ năng lượng, ngày / đêm chỉ số và, trên lưng, một chỉ số dịch vụ để báo cho chủ sở hữu khi chiếc đồng hồ cần phải được phục vụ, trong trường hợp này mỗi năm năm. vương miện bảo vệ Opus V là trong một phong cách 'gull-wing. Chiếc đồng hồ này đã được trình bày bằng vàng hồng; bạch kim; bạch kim với viên kim cương đầy đủ; và bạch kim với kim cương baguette cắt.

Felix Baumgartner và Martin FreiEdit

Martin Frei và Felix Baumgartner

Felix Baumgartner đã được sinh ra ở Schaffhausen, Thụy Sĩ vào năm 1975 trong một gia đình có tiền sử đồng hồ. Năm 1991, ông theo học tại trường đồng hồ Solothurn. Trên đạt được bằng tốt nghiệp đồng hồ của ông vào năm 1995, Baumgartner chuyển tới Geneva để làm việc như một thợ đồng hồ độc lập và phát triển đồng hồ phức tạp, bao gồm cả lịch vạn niên và lặp phút cũng như tiền hoa hồng phục hồi cho một loạt các thương hiệu. Đó là ngay sau đó mà Baumgartner đã gặp Martin Frei trong khi ở Zurich và (với anh trai của Felix, Thomas) họ thành lập URWERK.

Martin Frei đã được sinh ra ở Winterthur, Thụy Sĩ vào năm 1966. Cha của Frei là một kỹ sư trong khi mẹ của ông là giáo viên nghệ thuật đầu tiên của mình. Năm 1987, Frei đã đạt được một văn bằng trong Thiết kế đồ họa từ các trường Mỹ thuật, Zurich. Hai năm sau, ông nhận được bằng Cử nhân tại Hochschule für Gestaltung und Kunst (Trường Nghệ thuật và Thiết kế) ở Lucerne, nơi ông là một học sinh của nghệ sĩ Thụy Sĩ La Mã Người ký. Năm 1990, Frei hoàn thành một khóa học một năm về video và phim tại trường thiết kế nghệ thuật Lucerne cùng. Năm 1994 ở Lucerne, Frei lập U.S.A. (Kỳ Thụy Sĩ Nghệ sĩ), tạo ra các video và đưa vào triển lãm và biểu diễn. Một năm sau, trong khi ở Zurich, Frei đã gặp Felix Baumgartner và (với anh trai của Felix, Thomas) họ thành lập URWERK.

AwardsEdit

[4] Năm 2011, UR-110 URWERK đã được trao giải thưởng cho 'Best Thiết kế Xem [1]' tại Grand Prix d'Horlogerie de Genève. Các UR103T Tarantula đã giành giải thưởng cao nhất trong danh mục của thể thao Xem tốt nhất [4] tại cuộc thi Grand Prix d'Horlogerie Asia 2009. URWERK cũng giành nhất trong hạng mục Thiết kế tại các giải thưởng tương tự cho các URWERK CC1
~coppy~

Lịch sử thương hiệu THOMAS PRESCHER

Logo THOMAS PRESCHER

LỊCH SỬ CÔNG TY

Nằm trên bờ Hồ Biel, đẹp như tranh vẽ Twann còn nằm nép mình dưới chân vườn nho sườn đồi dốc bậc thang. Đây khu vực danh lam thắng cảnh của Thụy Sĩ đã không chỉ được nhà để làm rượu vang trong nhiều thế kỷ, nhưng cũng có nhiều nhà sản xuất đồng hồ nhỏ và chuyên môn cao. Các cô đơn và không khí truyền thống xung quanh thị trấn, vẻ đẹp tự nhiên của thác nước và rừng của nó, làm cho nó một vị trí lý tưởng cho sự thành lập của Thomas Prescher Haute Horlogerie vào năm 2002.

Quyết định này cho thấy một xưởng sản xuất đồng hồ Thụy Sỹ độc lập được tự nhiên trước bởi nhiều năm nghiên cứu và học nghề. Sau khi bước vào Hải quân Đức ở tuổi 19 và kết thúc với quân hàm đại úy sáu năm sau, vào năm 1991, Thomas Prescher quyết định đã đến lúc để biến lãi đam mê của mình trong đồng hồ thành một thực tại hữu hình.



Sử dụng cảm giác cũng phát triển của ngành và quy hoạch đạt được trong thời gian của mình trong hải quân, ông đã dành hơn một năm mua lại hàng chục tuổi, đồng hồ bị hỏng và đồng hồ, tự học để sửa chữa chúng, và đọc sách kỹ thuật và bài viết để có thể cạnh tranh cho vị trí học việc duy nhất mà đã trở thành có sẵn mỗi năm tại IWC. Prescher đã được chấp nhận, hoàn thành việc học nghề bốn năm trong chỉ có ba là học sinh giỏi nhất của năm.



công việc thực sự đầu tiên Prescher trong ngành công nghiệp này tại trung tâm dịch vụ Đức Audemars Piguet, nơi ông vẫn cho khoảng một năm rưỡi. Điều này đã được theo sau bốn năm tại Gübelin ở Lucerne, nơi anh không chỉ chuyên về sự phục hồi của đồng hồ cổ và phức tạp, nhưng cũng sản xuất đồng hồ tùy chỉnh-thực hiện. Những nhiệm vụ tăng cường quan tâm Prescher của đồng hồ phức tạp, mà đã trở thành một niềm đam mê cá nhân trong thời gian tập sự của mình. phác thảo của ông từ thời kỳ này được làm đầy với các bản vẽ chi tiết của đơn, đôi, thậm chí gấp ba và tourbillons trục, mà ông đã nhận ra sau này, cũng như thiết kế ban đầu cho lịch vạn niên và các phong trào thời gian thiên văn.



Vào thời điểm ông thành lập xưởng của mình, ông đã nổi tiếng trong giới sưu tầm cho thị hiếu của mình cho đồng hồ phức tạp. đồng hồ cổ phức tạp bởi những người như Abraham-Louis Breguet, Thomas Earnshaw, Girard-Perregaux, Ferdinand Adolf Lange, John Arnold, Patek Philippe, Urban Jürgensen, LeRoy, Thomas Mudge, và Thomas Tompion thường xuyên đến Twann để phục hồi.

Vì vậy nó không phải là đáng ngạc nhiên rằng các biến chứng cũng hình thành cơ sở của bộ sưu tập đồng hồ đeo tay của Thomas Prescher, mà vẫn chưa có một "bình thường" ba tay đồng hồ. sáng tạo đầu tiên của ông, tên thánh Tempusvivendi, là của áo ngực en l'không khí dựa trên một biến chứng ngược đôi đầu tiên được phát triển trong thế kỷ thứ mười tám mà có cảnh nghệ thuật chạm khắc hoặc tráng men trên mặt số, thường tập trung vào một số người hoặc động vật trung tâm. Khi nút ẩn trong vương miện được nhấn, các chi của các con số trên di chuyển quay số để hiển thị giờ chính xác và phút. Khi nút được phát hành, cảnh trở lại trạng thái nghỉ không thời của mình, vị trí hấp dẫn nhất và giải phẫu chính xác.

Năm 2003, Thomas Prescher đã được chấp nhận như là một thành viên ứng cử viên của lừng AHCI-Académie des Horlogère Créateurs độc lập (Horological Viện Creators Independent). Năm đó tại Baselworld, ông trưng bày cả một đôi trục tourbillon đồng hồ bỏ túi và một đôi trục tourbillon đồng hồ đeo tay, người đầu tiên của loại hình này, và một áo ngực en l'đồng hồ đeo tay không khí của dòng Tempusvivendi tại gian hàng AHCI.



Các phản ứng rất tích cực với những tác phẩm đã thuyết phục anh rằng thời gian đã chín muồi để phát triển các Tourbillon Trilogy cho Baselworld 2004. Một thế giới ra mắt ba, tập hợp chứa đơn, đôi, và tourbillons trục ba cung cấp bởi các phong trào trong nhà hình thành và xây dựng của thành viên này độc lập chủ thợ đồng hồ. Không chỉ những tourbillons đồng hồ đeo tay gồm một cơ cấu lực lượng không đổi, các bộ cũng chiếu một trục tourbillon đồng hồ đeo tay ba.



Thomas Prescher trong khi đó cung cấp tourbillons cá nhân bên ngoài của Tourbillon Trilogy, luôn hoàn thành theo mong muốn đặc biệt của khách hàng của mình. Dòng Tempusvivendi hiện nay bao gồm bảy mô hình cơ sở tinh tế có thể được tùy chỉnh như khách hàng mong muốn.



Prescher kế hoạch về tiếp tục công việc của mình trong triết học cơ bản này trong tương lai, tạo đồng hồ phức tạp với thiết kế đặc biệt.

MỘT SỐ SẢN PHẨM PHỨC TẠP CỦA HÃNG

~coppy~

Lịch sử thương hiệu ROGER DUBUIS

Logo ROGER DUBUIS

ĐỊNH CHẤT LƯỢNG NGHIÊM NGẶT LÀ HOA TIÊU CHO MỖI THIẾT KẾ ĐỒNG HỒ CỦA ROGER DUBUIS

MR. Roger Dubuis

Roger Dubuis thành lập vào năm 1995 nhưng thương hiệu đồng hồ này vẫn đi theo phương pháp làm đồng hồ truyền thống. Từ thời cha đẻ của thương hiệu, nghệ nhân Roger Dubuis tới chủ nhân hiện tại của hãng là Carlos Dias, nhà thiết kế đồng hồ với khả năng tưởng tượng phi thường, Roger Dubuis đều mơ về một cỗ máy thời gian hiện đại, nhưng vẫn trung thành với những tiêu chuẩn truyền thống. Chính vì lý do đó, tất cả các mẫu đồng hồ của Roger Dubuis đều được đánh dấu xác nhận Poincon de Geneve – con dấu minh chứng cho tinh hoa trong lĩnh vực chế tác đồng hồ ra đời vào năm 1886.

Con dấu Poincon de Geneve 

Poincon de Geneve, được biết đến với cái tên Geneva Seal, là con dấu khẳng định chất lượng được lập ra để bảo vệ các nghệ nhân làm đồng hồ địa phương. Xưa kia, trước bối cảnh thần học Calvin và lệnh cấm đoán phụ kiện hào nhoáng trở nên phổ biến, Geneva – trung tâm của thế giới trang sức – đã chuyển sang tập trung vào việc chế tác đồng hồ. Tuy nhiên, những thợ làm đồng hồ lại có một thiên hướng tạo ra những mẫu đồng hồ đắt giá, điều này biến những tuyệt phẩm trở thành mục tiêu của những kẻ làm hàng nhái.

Như một đòi hỏi thiết yếu, Geneva Seal được tạo ra để bảo đảm những chiếc đồng hồ được tạo ra ở Geneva đạt tiêu chuẩn vể chất lượng tuyệt đối. Những tiêu chí ban đầu chủ yếu tập trung vào phần trang trí, nhưng vào năm 2012 tiêu chuẩn được cải cách và tiêu chí mới bao gồm cả chức năng. Chỉ có 0.1 phần trăm những chiếc đồng hồ được tạo ra ở Thụy Sĩ mỗi năm đủ điều kiện nhận được con dấu này.

Con dấu này là mục tiêu chủ chốt trong công nghệ sản xuất đồng hồ của Roger Dubuis. Mỗi chiếc đồng hồ khắc trên động cơ chuyển động của mình một con dấu hình khiênPoincon de Geneve. Mặc dù con dấu này thể hiện lý tưởng của nghề làm đồng hồ truyền thống, những tác phẩm củaRoger Dubuis lại mang đường nét hiện đại rất độc đáo.

Chiếc Roger Dubuis Ẽcalibur

Tiêu biểu là Excalibur, một độc phẩm của Roger Dubuis. Mẫu đồng hồ này được tạo hình bởi mép vát bóng bẩy khắc hình chữ V và ba lớp mặt kính – chi tiết đã mang lại vẻ ngoài đặc biệt cho thiết kế cho dù mặt chỉ mang hình dạng tròn thông thường. Phiên bản đầu tiên có kích thước 47mm, nhưng bộ sưu tập mới đã cho ra mắt thêm loại 42mm cũng như 36mm để phù hợp cho phái nữ.

Chiếc Skeleton với bộ máy Tourbillon

Tourbillon là thành tố tạo nên sự tinh xảo nổi tiếng cho thương hiệu này. Tất cả tourbillon được đặt trong khung đỡ hình dáng Celtic cross. Như thường lệ, Roger Dubuis kết đôi các tourbillon với thiết kế Skeleton. Những chiếc đồng hồ Skeleton là một khẳng định cá tính mạnh mẽ, là nơi thể hiện các đường nét hình học sắc sảo cùng đường nối hình ngôi sao nổi bật.

Cho đến năm nay, đường nối ngôi sao chỉ có thể tìm thấy ở các thiết kế đồng hồ skeleton tourbillon. Ngoại lệ duy nhất là Excalibur Automatic Skeleton, đồng hồ skeleton đầu tiên của Roger Dubuis không có tourbillon, chỉ có các thiết kế của giờ và phút. Truyền tải nét thẩm mỹ độc đáo như các đàn anh skeleton tourbillon của mình với đường nối hình ngôi sao, sản phẩm này được ra mắt vào tháng 1 tại Salon International de la Haute Horlogerie.

Chiếc Excalibur Spider Skeleton Double Flying Tourbillon

Được giới thiệu song song là thiết kế Excalibur Spider Skeleton Double Flying Tourbillon, với vỏ đồng đồ được chế tác công phu nhất thường tìm thấy ở các sản phẩm của Roger Dubuis và được trang bị những yếu tố chủ yếu trong Excalibur với mép khía và dây đeo ba ngạch. Vỏ titan nhìn xuyên thấu, hệ thống động cơ tinh xảo. Màu đỏ trong mép vát, nút chỉnh và vỏ sườn như một điểm phá cách về màu sắc. Ngay cả kim chỉ giờ và phút, cũng như các khoảng vòng phút, đều xuyên thấu và điểm xuyết bằng sắc đỏ độc đáo.

Chiếc Excalibur Spider Skeleton Double Flying Tourbillon nạm 60 viên kim cương

Vỏ đồng hồ skeleton tương tự như the Excalibur Spider Skeleton Flying Tourbillon, nhưng mép vát được nạm ngọc. Chuyên gia nạm ngọc Pascal Vincent Vaucher đến từ Geneva đã mất hai năm để phát triển thành công phương pháp nạm kim cương vào lớp áo cao su của mép vát kim loại, đây là điều trước giờ trên thê giới chưa một ai làm được.

Roger Dubuis là nhà sản xuất đồng hồ đầu tiên sử dụng kỹ thuật này với 60 viên kim cương được nạm trên vòng mép vát.
~coppy~

Thương hiệu đồng hồ Philippe Dufour

Logo PHILIPPE DUFOUR

Nếu bạn nhìn vào một bản đồ của Thụy Sĩ và chạy ngón tay của bạn dọc theo biên giới Pháp khoảng 60 KM phía bắc Geneva, bạn sẽ tìm thấy những nổi tiếng Vallee de Joux. Ngập tràn trong truyền thống của đồng hồ và bị cô lập vững chắc trong dãy núi Jura, có một ý thức mạnh mẽ vô thời gian mà không thể bỏ qua. Tôi đã dành hầu hết thời gian "Thụy Sĩ" của tôi trong Vallee này, một nơi mà ở đó có nhiều thợ đồng hồ lớn nhất thế giới, quá khứ và hiện tại, và nơi sinh của Philippe Dufour.

Mỗi thương mại và nghề nghiệp có một yếu tố, một người giữ nghề thân yêu để trái tim mình mà không cần thỏa hiệp. Trong đồng hồ người đó là Philippe Dufour. Từ phòng họp của công ty đồng hồ hùng mạnh vào ateliers nhỏ của thợ đồng hồ độc lập, tất cả mọi người biết tên của mình và quan trọng hơn là tay nghề của mình.

đầu tiên tôi bước ra khỏi một tàu nhỏ ở Vallee này hơn một thập kỷ trước. Mục đích của cuộc hành trình của tôi là để đáp ứng những người đàn ông đang làm cho đồng hồ crafted tốt nhất thế giới. Tôi tìm thấy anh ta, hay tôi nên nói anh tìm thấy tôi, sáng hôm sau ở một cửa hiệu cũ kỹ của khách sạn tôi đang ở. Và do đó, một tình bạn được thành lập mà đã phải chịu đựng tất cả những năm qua và tôi chắc chắn trong tương lai.

Về đến xưởng may của Philippe gần đây vào một buổi sáng tháng tuyết lạnh đã mang lại những kỷ niệm của quá khứ khi tôi làm việc với ông. Một đập ngay sách nhiễu tốt bụng và cười làm tôi cảm thấy như thể tôi đã không bao giờ rời. Sau khi đánh bắt lên trên cà phê và hút thuốc lá, chúng tôi chuyển sang các vấn đề của đồng hồ, đơn giản để được chính xác. Khi tôi lần đầu tiên gặp Philippe ông đã làm Grande và Petite Sonnerie phút lặp lại đồng hồ đeo tay nổi tiếng của ông. Sau đó, tôi được đặc ân để làm cho một số xây dựng và nghiên cứu với Philippe trong khi ông làm Duality đôi escapement nổi tiếng không kém của mình. Hiện nay Philippe được làm thêm chất lượng đồng hồ đơn giản của mình.

Đơn giản là chiếc đồng hồ đơn giản Philippe ở chỗ nó là một cơn gió đồng hồ của nhãn hiệu không có biến chứng. Nhưng không được lầm lạc theo tên đơn giản của nó. Sự thực hiện kỹ thuật và bậc thầy của sự đơn giản là vượt quá trách móc. Đơn giản không phải là một sự thỏa hiệp bằng bất kỳ định nghĩa. Nó cầu xin bạn hãy nhìn kỹ và thưởng bạn trong trở lại. Nhấp vào hình ảnh bên dưới để xem phiên bản lớn hơn. Nhìn kỹ và thưởng thức!

Simplicity dressed in 18K pink gold with silver Guilloche dial.

tuyệt vời Cote de Geneve mà không bước hoặc chồng chéo lên nhau. Vát là thống nhất với các nút giao thông nội bộ và bên ngoài sắc nét. Vít là phẳng và nhẵn vát, bao gồm các khe. Mặt khắc tấm vàng rắn được lõm vào những cây cầu. Ngay cả các nan hoa của bánh xe được vát và đánh bóng. Nó không nhận được bất kỳ tốt hơn thế này!

Ratchet nhấp chuột mùa xuân, trước và sau khi hoàn thiện mặt. Lưu ý rằng mùa xuân đã hoàn thành có một "speculaire" kết thúc, còn được gọi là sơn màu đen. Do đó nó có một màu đen khi nhìn từ trên cao. Để làm cho bóng đen trên một bề mặt cong như phần bên phải của mùa xuân nhấp chuột là vô cùng khó khăn. Mục tiêu với tất cả các căn hộ, hoặc đen, đánh bóng là để tạo ra một kết thúc gương mà không bị trầy xước. Trong lịch sử các phần trống đã được đóng dấu bằng một chết gắn kết trong một báo chí đơn giản. Ngày nay, khoảng trống được tạo ra bằng EDM dây hiện đại, điện xói mòn. Nếu bạn nhìn kỹ vào mùa xuân đầu, bạn sẽ thấy một pip nhỏ trên mặt. Đây là khởi đầu và điểm kết thúc của quá trình EDM.

Các phụ đề hoàn thiện tay: Chú ý các hành động hoàn hảo 'góc "sắc nét của vát, bevels nội bộ và bên ngoài gặp nhau ở một góc nhọn (không làm tròn) và các cạnh của mùa xuân là mat xong. Các bồn có chất lượng hoàn hảo. Ngay cả những người đứng đầu định vị-pin được hoàn hảo đánh bóng.

Thông tin chi tiết của một bánh cóc, mờ kết thúc với răng vát đánh bóng, hoàn thiện kiệt tác hiếm khi nhìn thấy ngày hôm nay.

Đặt cầu và mùa xuân. Giả vân kết thúc bằng một hòn đá cánh kiến ​​đỏ (Pierre GOMME-laque), và vát tay. vát tay là một quá trình vô cùng tốn thời gian. Một kết liễu có kinh nghiệm sẽ cần vài giờ để hoàn thành một cây cầu bộ điển hình. Một mùa xuân nhấp chuột như đã thấy trước đó có thể dễ dàng yêu cầu một nửa ngày để hoàn thành đúng vì sự phức tạp của nó

đốm trang trí của tấm chính. Chú chìm hoàn toàn hoàn thành (bevels) tại mỗi lỗ và bán kính

cầu vát thích hợp, các góc nhọn và kết thúc gương. Các Cote de Geneve đã không được áp dụng. Chất liệu cho tất cả các tấm và cầu là maillechort (bạc Đức), một hợp kim của đồng-kẽm-niken. Sau khi trang trí cuối cùng được áp dụng các tấm và cây cầu được rodium mạ.

Các bánh xe cân bằng Dufour và mùa xuân với mười vít và hai trọng lập dị trên cánh tay cân bằng cho thời gian vi. Bạn sẽ nhận thấy từ một bức tranh trước đó của phong trào đồng hồ mà không có điều trên vòi nước cân bằng. đồng hồ tất cả của Philippe là tự do bung, tương tự như một chronometer biển, để đảm bảo ổn định thời gian lưu giữ.

Philippe Dufour trong Atelier của mình.

Dưới đây là một vài định nghĩa kỹ thuật mà có thể hữu ích:

Guilloche: Một mô hình trang trí vượt hoặc đường giao nhau. Trong lịch sử trang trí này được thực hiện bằng cách dùng máy động cơ quay, động cơ, hoặc thẳng động cơ dòng máy tiện tăng. Bạn sẽ nhìn thấy nghệ thuật này áp dụng cho mặt đồng hồ và các trường hợp chủ yếu. Quá trình này đòi hỏi một bàn tay cực kỳ ổn định ở máy và hoàn toàn không có sự khoan dung cho những sai lầm. Gần đây hơn thời gian tôn vinh nghệ thuật này đang được tạo ra thông qua máy máy tính hỗ trợ nhưng vẫn còn tốn kém và khó khăn để sản xuất.

Cote de Geneve: sọc song song các cung được tạo ra với một vòng tròn bằng gỗ tính (ngâm tẩm) với một như đá nhám mài mòn nhẹ. Nói chung áp dụng cho cây cầu. Mỗi dòng (sọc) được tạo ra bằng cách nhẹ nhàng áp dụng vòng và di chuyển bề mặt dọc theo bằng tay tại một tốc độ ổn định. Máy được sau đó được lập chỉ mục cho các sọc tiếp theo và quá trình lặp đi lặp lại. Tôi có một đoạn video ngắn của quá trình này đến trong một bài viết sau. bước rõ ràng giữa sọc và chồng chéo của các cung tròn là có thể tránh được. Còn được gọi là sóng Geneva, và sọc Geneva.

Speculaire: Để sản xuất một kết thúc gương phẳng. Còn được gọi là đánh bóng màu đen, và đánh bóng bằng phẳng. Nói chung này được dành riêng cho các bề mặt lò xo thép, đòn bẩy, búa repeater, đồ trang sức mũ, vv Đôi khi nó được sử dụng trên các bề mặt vàng phẳng. Quá trình đánh bóng bằng phẳng có thể là nghệ thuật tôn kính nhất của đồng hồ hoàn thiện. Có một ngàn lời bào chữa cho thất bại của mình và hơn đủ bí ẩn để viết một cuốn tiểu thuyết. Nói chung một khối thiếc và / hoặc kẽm được chuẩn bị bằng phẳng với một tập tin tốt. Một dán ánh sáng của diamantine trộn với dầu được áp dụng cho các bề mặt của khối. Các phần sau đó được đặt trên một nút chai sâm banh tổ chức tại vise và khối được sử dụng như một tập tin để tạo ra một bề mặt hoàn toàn phẳng. Một phương pháp thay thế là để giữ một phần trong một trận đấu nhỏ và di chuyển nó trên bề mặt của khối. Trong cả hai trường hợp kết quả nên được miễn phí của bất kỳ vết trầy xước, thậm chí với độ phóng đại, và bề mặt không nên có mây hoặc mờ.

Pierre GOMME-laque: Một khối của cánh kiến ​​đỏ trộn với một mài mòn như đá nhám. Còn được gọi là đá cánh kiến ​​đỏ. Được sử dụng để tạo ra một kết thúc hạt thẳng trên bề mặt thép như lò xo, đòn bẩy, đồ trang sức mũ, vv Các quá trình sử dụng đá cánh kiến ​​đỏ là rất tương tự như việc đánh bóng phẳng ngoại trừ đá được di chuyển trên bề mặt trong một đường thẳng. Trong lịch sử tất cả các bộ phận sẽ được căn hộ được đánh bóng đầu tiên được làm phẳng bằng đá cánh kiến ​​đỏ.

~coppy~

Lịch sử thương hiệu GREUBEL FORSEY

Logo Greubel Forsey

Greubrel Forsey là hãng chế tác đồng hồ chuyên về dòng đồng hồ cao cấp. Được thành lập vào năm 2004 bởi Robert Greubel và Stephen Forsey, hãng đặt trụ sở tại La Chaux-de-fonds, Thụy Sỹ.

 

Greubel Forsey chuyên tạo ra những chiếc đồng hồ đa tourbillon cùng hệ thống bánh răng thăng bằng nghiêng nhằm cải thiện độ chính xác.  Cách tiếp cận này đã được kiểm chứng khi chiếc Greubel Forsey Double Tourbillon Technique giành giải International Chronometry Competition 2011 được tổ chức bởi bảo tàng Le Locle Museum of Horology.

 

Lịch sử hình thành

 

Robert Greubel và Stephen Forsey

Năm 2004, Robert Greubel và Stephen Forsey khai trương thương hiệu Greubel Forsey cùng việc ra mắt chiếc Double Tourbillon 3005 của mình. Cả hai người đã làm việc cùng nhau từ năm 1992 tại Renaud & Papi, nơi họ cùng nhau phát triển các bộ phận chuyển động đồng hồ phức tạp.

Chiếc greubel forsey Double Tourbillon 300

Tổ chức Richemont mua lại 20% cổ phần trong Greubel Forsey năm 2006.

 

Chiếc Harry Winston Greubel Forsey Opus 6

Năm 2006 hãng hợp tác với công ty trang sức Hoa Kỳ Harry Winston tạo ra mẫu sản phẩm Opus 6.

 

Chiếc Double Banlancier 35°.

Công ty này đã phát minh và cho ra mắt một số chiếc đồng hồ có nền tảng Tourbillon: Double Tourbillon 30°, Quadruple Tourbillon à Différentiel, Tourbillon 24 Secondes Incliné và GMT. Trong năm 2012 SIHH Greubel Forsey cho ra mắt mẫu sản phẩm không tourbillon đầu tiên của họ, đó là chiếc Double Banlancier 35°.

Đồng hồ

Greubel Forsey chuyên thiết kế và sản xuất ra những chiếc đồng hồ cao cấp thường hoạt động, nhưng không chỉ hoạt động độc quyền dựa trên tính năng Tourbillon escapement.

 

Double Tourbillon

Chiếc Double Tourbillon 30

Double Tourbillon 30° (DT30°) được công bố năm 2004 và đặc trưng bởi 1 buồng tourbillon nghiêng 30° quay 1 vòng mỗi phút lồng vào 1 buồng tourbillon khác quay 1 vòng trong 4 phút. Hãng cho rằng việc quay 1 tourbillon nghiêng trong 1 tourbillon khác giúp chia trung bình và giảm tối thiểu các sai số gây ra bởi trọng lực tác động lên các con lắc.

Quadruple Tourbillon

Quadruple Toubillon sử dụng 2 bộ tourbillon đôi, tổng cộng là 4 buồng tourbillon hoạt động độc lập với nhau để chia trung bình và giảm tối thiểu các sai số gây ra bởi trọng lực tác động lên các con lắc. Một bộ truyền động vi sai hình cầu kết nối bốn buồng xoay với nhau, phân phối mômen xoắn vào hai bánh răng xoay với tốc độ khác nhau.

 

Chiếc Quadraple Tourbillon Secret

Chiếc đồng hồ Quadraple Tourbillon Secret được công bố vào năm 2012, chứa bộ phận Quadruple Tourbillon chỉnh sửa được khuất đi dưới lớp mặt đồng hồ. Bộ phận chuyển động có thể được quan sát ở mặt sau và hệ thống Tourbillon đôi với bốn Tourbillon tổng cộng, được định dạng từ đầu đến đuôi và được ghép cặp bởi một bộ truyền động vi sai dạng cầu.

GMT

Chiếc GMT

Ra mắt năm 2011, GMT là chiếc đồng hồ đầu tiên của Greubel Forsey chứa tính năng complication khác ngoài Tourbillon. Nó hiển thị múi giờ thứ hai ở góc 10 giờ và hiển thị trái đất thông qua quả địa cầu ba chiều xoay ở góc 8 giờ. Vị trí của các lục địa trên quả địa cầu bằng titan được tham chiếu tương ứng với một vòng tròn 24 giờ bao quanh giúp hiển thị gần đúng các múi giờ trên khắp thế giới. Những hiển thị khác bao gồm mặt hiển thị giờ-phút ở góc 1 giờ, mặt hiển thị giây nhỏ ở trên đỉnh góc 3 giờ và ở góc 4 giờ là thiết bị chỉ thị bảo tồn năng lượng. Các bộ phận chuyển động được phát triển đặc biệt cho chiếc đồng hồ này, điển hình là buồng Tourbillon 24 Secondes nghiêng 25 độ.

 

Tourbillon 24 Secondes Contemporain

Chiếc Tourbillon 24 Secondes Contemporain

Tourbillon 24 Secondes Contemporain được ra mắt năm 2012, có bản và ngựa bằng titan xanh hoàng gia với cách thiết kế các linh kiện nhấn mạnh vào khía cạnh kỹ thuật của các bộ phận chuyển động. Một chiếc Tourbillon 24s được treo lên bởi một chiếc Tourbillon làm từ pha lê trong suốt nhân tạo. Chiếc T24 Second Contemporain cũng gây chú ý bởi lớp vỏ hộp tròn, khác biệt với những chiếc vỏ bất đối xứng mang thương hiệu Greubel Forsey thường thấy.

 

Double Balancier 350

Chiếc Double Balancier 350

Chiếc Double Balancier 350  điển hình bởi hai máy tạo dao động cố định ghép cặp với một máy bộ truyền động vi sai hình cầu, tạo ra một tần suất trung bình truyền đến bộ truyền động bánh răng và hiển thị ngày tháng. Giữa hai quả lắc nghiêng và các kim nhỏ ở vị trí 7 giờ là hiển thị mức hoạt động tự phát trung bình của hai thiết bị điều hòa, và một thiết bị chỉ thị bảo tồn năng lượng 72 tiếng ở góc 2 giờ liên tục theo dõi mức năng lượng khả dụng.

 

Art Piece 1

Chiếc Art Piece 1

Art Piece 1 là sự cộng tác giữa Robert Greubel và Stephen Forsey với nhà điêu khắc vi mô người Anh Willard Wigan. Art Piece điển hình bởi thiết bị phóng đại quang học được tích hợp vào phần bên của vỏ, giúp quan sát rõ các tác phẩm điêu khắc vi mô của Willard Wigan.

 

Invention Pieces

 

Invention Pieces được thiết kế ra để hiển thị  chỉ số của các phát minh, các cơ chế quan trọng trong bộ phận chuyển động hơn là chỉ đơn thuần hiển thị thời gian.

 

ChiếcInvention Pieces 1 

Invention Piece 1 (IP1) Chiếc Invention Piece 1 ra đời vào năm 2007 đặc trưng bởi bộ phận máy Double Tourbillon 300 với thiết kế bộ phận chuyển động mới. Các tam giác màu vàng và đỏ hiển thị thời gian nằm dưới một chiếc ngựa Tourbillon lớn được đánh bóng, với các kim đồng hồ nhỏ và hiển thị bảo tồn năng lượng ở phía trên.

Chiếc Invention Pieces 2

Invention Piece 2 (IP2) Ra đời vào năm 2011, bộ phận máy Quadruple Tourbillon là trọng tâm của chiếc Invention Piece 2. Hệ thống 2 tourbillon đôi này được định hình toàn bộ và được ghép cặp bởi một bộ truyền động vi sai dạng cầu. Mặt đồng hồ phụ đặt ở vị trí 5 giờ bao gồm 1 tam giác màu đỏ hiển thị giờ, trong khi một đĩa xoay được sắp xếp đồng tâm giúp hiển thị phút. Các kim nhỏ ở vị trí 10 giờ và thiết bị hiển thị bảo tồn năng lượng ở vị trí 11 giờ.

Chiếc Invention Pieces 3

Invention Piece 3 (IP3)Ra đời vào năm 2009, chiếc Tourbillon 24 Secondes là bộ phận máy nổi tiếng trong chiếc Invention Piece 3. Một mặt đồng hồ phụ 24 giờ chiếm hầu hết phần bên mặt đồng hồ, với một tam giác đỏ hiển thị giờ. Một tam giác xanh nhỏ hơn hiển thị phút. Đối diện với chiếc Tourbillon ở góc 8 giờ là là thiết bị bảo tồn năng lượng ở góc 2 giờ. Bốn tấm bản mặt vàng trên mặt đồng hồ được khắc thông điệp từ Robert Greubel và Stephen Forsey bằng tiếng Pháp.

 

EWT

Chiếc EWT

Vào năm 2005, hãng đã cho ra mắt một phương pháp phát triển độc quyền có tên là EWT (Experimental Watch Technology – công nghệ đồng hồ thử nghiệm) để thử nghiệm, kiểm tra và chứng nhận chuẩn cho những dự án được sản xuất nội bộ của họ. Đó là một mô hình nghiên cứu và phát triển độc quyền. Hãng đã kết hợp chặt chẽ với chính phòng lab của mình.

Hai phát minh hiện tại trong EWT là “Binomial”, một cơ cấu bao gồm con lắc đơn vật liệu và bánh răng dây tóc, sử dụng vật liệu ổn định đẳng thời, và “Differentiel d’Egalite, một thiết bị lực hằng định hoạt động dựa trên một bộ truyền động vi sai dạng cầu. Bộ truyền lực này liên tục cung cấp lực hằng định cho bốn tourbillon, qua đó khắc phục được việc dây tóc chính truyền các lực không đồng nhất, tùy thuộc vào năng lượng nó giữ lại được.

 

Các danh hiệu và giải thưởng

 

Greubel Forsey giành giải Gaia Prize 2009 hạng mục “Entrepreneurship”, giải Grand Prix de l’Aiguille d’O tại Grand Prix de l’Horlogerie de Geneve năm 2010 với chiếc Double Tourbillon 300 Edition Historique chất liệu vàng đỏ 5N, và giành giải trong cuộc thi International Chronometry Competition năm 2011 với chiếc Double Tourbillon 30 Technique.

 

Các giải thưởng khác bao gồm: Chiếc Invention Piece 1 giành giải “Grand Complication Watch” của tạp chí Revolution năm 2007. Chiếc Tourbillon 24 Secondes giành giải Special Jury năm 2007 do tạp chí Montres Passion trao tặng.

 

Tạp chí Revolution tôn vinh chiếc Quadruple Tourbillon với giải thưởng “Best technical Achievement” năm 2008 và đến năm 2009 nó tiếp tục giành giải “Best Complication Watch” trông buổi lễ Grand Prix d’Horlogerie de Geneve. Chiếc Invention Piece 2 nhận giải “Limited Edition Watch of the Year” tại buổi lễ World Watch Awards tại Ấn Độ và cũng tại buổi lễ này, Stephen Forsey nhận giải thưởng cho những cống hiến của ông với thế giới đồng hồ cao cấp.

 

Naissance d’une montre

 

Năm 2012, dự án phi lợi nhuận Le Garde Temps, La Naissance d’ une Montre đã chính thức được Robert khởi động tại Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH).

 

Le garde-temps, naissance d’une montre là dự án được khởi xướng bởi Robert Greubel, Stephen Forsey và nghệ nhân chế tác đồng hồ độc lập Phillppe Forsey. Mục tiêu của dự án là bảo tồn và mở rộng những tri thức và kinh nghiệm về truyền thống  chế tác đồng hồ, bằng cách dạy và giúp đỡ bậc thầy chế tác đồng hồ Michel Boulanger làm ra một dàn đồng hồ số lượng nhỏ được chế tác thủ công sử dụng những kỹ thuật và phương pháp truyền thống.

 

Những nhà sáng lập

 

Robert Greubel lớn lên tại Alsace, Pháp và bắt đầu sự nghiệp chế tác đồng hồ từ khi làm việc với người cha, cũng là một thợ chế tác đồng hồ trong xưởng gia đình, xưởng Greubel Horlogerie. Năm 1987 Greubel chuyển tới Thụy Sĩ để gia nhập hãng International Watch Company (IWC), nơi ông giúp tạo ra chiếc Grand Complication. Năm 1990 ông gia nhập hãng Renaud & Papi SA (giờ là Audemars Piguet Renaud & Papi SA), với vai trò là nhà thiết kế các nguyên mẫu cho các bộ phận chuyển động phức tạp và thăng tiến dần để trở thành cộng sự và giám đốc điều hành.

 

Stephen Forsey lớn lên tại St Albans, Anh, và ông được truyền cảm hứng bỏi niềm đam mê của cha ông đối với thiết kế cũng như các bộ phận máy. Từ năm 1987 tới năm 1992, Forsey chuyên phục chế đồng hồ cổ và trở thành người đứng đầu bộ phận phục chế đồng hồ của Asprey tại London. Từ năm 1988 đến năm 1990 Forsey tham dự hai khóa học kéo dài 5 tháng tại trường dạy chế tác đồng hồ WOSTEP ở Neuchatel và đến năm 1992 ông tham gia vào nhóm của Robert Greubel ở Renaud & Papi SA (giờ là Audemars Piguet Renaud & Papi SA), chuyên phát triển các bộ phận chuyển động đồng hồ phức tạp.

 

Năm 1999 cả Greubel và Forsey bắt đầu làm việc độc lập, và đến năm 2001 họ cùng nhau lập ra Complitime SA, một công ty chuyên tạo ra bộ phận máy với các bộ phận chuyển động phức tạp cho các hãng đồng hồ cao cấp.

~coppy~

 

Tại hội chợ đồng hồ thế giới BaselWorld năm 2004, sau nhiều năm phát triển, Robert Greubel và Stephen Forsey cùng nhau cho ra mắt chiếc đồng hồ đầu tiên của họ, chiếc Double Tourbillon 300, dưới tên hãng của chính họ, hãng Greubel Forsey.

 

Robert Greubel và Stephen Forsey cũng là những thành viên sáng lập nên Time Aeon Foundation.